Основы работы с бальзой

Общее описание

Бальза, бальса, охрома (Ochroma pyramidale), также называемая бальзовое дерево, быстрорастущее тропическое дерево семейства Мальвовые (Malvaceae), известное как чрезвычайно легкое и мягкое дерево характеризующееся исключительной плавучестью (бальза, с испанского «плот» или «плавать»). Родиной этой уникальной породы является экваториальная часть Южной Америки, также культивируется растение в Юго-Восточной Азии. Ареал распространения занимает большие территории Южноамериканского континента, но бальза считается очень редкой породой дерева. Древесина бальзы уже давно используется в коммерческих целях, таких как моделирование, упаковка и изоляция, а также в судостроении. Семенное волокно используется как начинка для матрасов и подушек.

Биологические особенности этого вида увеличивают уникальность и стоимость древесного материала. Дерево растет достаточно быстро (в год – до 4 м, при благоприятных условиях), но достигает зрелости после 5 лет. В семилетнем возрасте высота ствола достигает 20-22 м, диаметр ствола до 0,6м, к 10 годам дерево готово к механической обработке: высота его до 30 м, обхват – около 1 м. Для промышленного использования подходят только стволы 12-15 лет, старше — не пригодны для эксплуатации: процесс «старения» древесного ствола начинается с ядра – резко повышается содержание воды, начинается процесс гниения, параллельно – заболонь остается такой же твердой, тяжелой.

Цвет ядра с годами приобретает розоватый оттенок с белым отливом, заболонь заметно не отличается по цвету. По качеству характеристики заболони отличаются от ядра – плотность 340 кг/м³ (у ядра – 120 кг/м³). Данные характеристики бальза приобретает только после сушки, свежесрубленное дерево содержит до 90% влаги, его сушат только в подвешенном состоянии (на земле оно сгнивает буквально за несколько дней). Сухая древесина отличается высокой прочностью, близкой к прочности дуба, но она мягкая и губчатая, легкая (легче пробки почти в 2 раза, древесины обычных деревьев в 7 раз).

Бальза выделяется высокими технологическими характеристиками: абсолютно податлива механической обработке вручную, механической; крепящие материалы легко входят в древесину без дефектов, но плохо в ней удерживаются. Поверхность поддается полированию, окрашиванию, но поглощает значительное количество сырья. Лучший способ крепления – склеивание. Мебель из бальзы обладает очень высокой изоляцией тепла, звука, вибрации.

Категории бальзы

Рис. 1 — Сечение ствола бальзового дерева

Бальзовый кругляк можно распилить на одинаковые по размерам бруски, но масса и прочность их будут разными. Если рассматривать ствол по длине, то ближе к комлю древесина темно- коричневого цвета, она прочнее и, следовательно, тяжелее, у вершины — более легкая и мягкая, светло-кремового оттенка. Таким образом, даже по цвету можно определить степень пригодности бальзы для изготовления тех или иных деталей модели. На поперечном распиле у бальзы, как и у других деревьев, видны годичные кольца. Их расположение на бальзовых деталях модели существенно влияет на прочность конструкции (рис. 1). Так, крыло из бальзы может получиться гораздо слабее, если при изготовлении лонжеронов и кромок неправильно ориентировать годичные кольца. (Это относится и к древесине других пород, например, липы и сосны.) Ствол бальзы распиливают на бруски, имеющие в поперечнике прямоугольное сечение. Учитывая круговое расположение годичных колец, бальзовые бруски можно разделить на четыре группы: первая — бруски с продольным расположением дуг колец в сечении, вторая — с диагональным, третья — с поперечным и четвертая — с перпендикулярным срезом.

---

Категория А

Известная как «Тангенсальный срез». Эта категория бальзы имеет длинные волокна, ее листы очень гибкие по своей ширине, и просто изгибаются вокруг круга, но испытывают недостаток в жесткости. Также легко разбиваются. Их используют для покрытия плотно строганых корпусов и кривых, а также при формировании передних кромок крыла и труб. Могут выдерживать «жесткую посадку» из-за своей гибкости.

Не используйте для формирования прямых силовых поверхностей крыла или хвоста, плоских сторон фюзеляжа, ребер. Чтобы сделать древесину бальзы более гибкой, быстро опустите лист в ведро с водой с небольшим количеством аммиака (или отбеливателя) (У нас бальзу замачивают в водке в полиэтиленовом мешке). Потом нужно согнуть и зафиксировать древесину пока она влажная в правильной форме и дать полностью высохнуть.

---

Категория B

B — структура, также известная как случайный срез.
Волокна категории В короче, чем тип А, и это ощущается значительной твердостью по ширине. Листы бальзы данной категории варьируются по своим свойствам, часто один лист по ширине и длине будет иметь волокна от категории А до С. Их используют для плоских несложных сторон фюзеляжа, кромок крыла, ребер крыла, обшивки не сильно кривых поверхностей.

Старайтесь избегать покупки листов, которые сильно меняют тип поверхности (что может вызвать искривление из-за разности внутренних напряжений). Если категория C недоступна, иногда можно заменить на категорию B, которая в некоторых случаях может заменить С. Переменная структура волокон может подходить для конкретной детали, требующей разных характеристик в разных частях, но такие случаи встречаются редко. Лучше все таки не использовать данный тип если есть листы категории А и С, которые более практичны в использовании.

---

Категория C

C — структура, также известная как Четвертной срез. На поверхности данного типа практически не видны волокна в виде полосок, они больше похожи на вытянутые пятна и является самым приятным по внешности, смахивая на чешую рыбы. Этот тип древесины является очень жестким, при сгибе легко раскалывается (иногда слишком легко) в длину. Очень стойкий к деформации тип древесины, но трудно обрабатывается шкуркой.

Используется для, управляющих поверхностей, ребер, плоских сторон фюзеляжа, ребер крыла.

Не используйте для криволинейных поверхностей, скругленных фюзеляжей, труб.

---

Бальза, вырезанная вертикально по линиям волокон

Четвертый тип структуры, также известное как косой срез волокон, получается, когда древесину режут практически перпендикулярно волокнам. Этот тип древесины практически не находит применения в моделях, не считая очень больших моделей.

Применение: как наполнитель между жесткими внешними листами, чтобы сформировать композитные слоистые, сложные материалы, которые легки и одновременно жесткие.

 

 

---

Изучив рисунок поверхности бальзы, можно безошибочно определять расположение годичных слоев даже на самых тонких пластинах и рейках.При изготовлении деталей модели нужно учитывать основное свойство бальзы — упругость и гибкость в зависимости от размещения годичных колец. Например,если две бальзовые рейки одинакового сечения и длины закрепить одним концом, а к другому у каждой подвесить одинаковые грузы (рис.2), то рейка с вертикальным рисунком годичных колец останется почти прямой, а рейка с горизонтальным рисунком прогнется.

Это говорит о том, что вертикально ориентированные годичные кольца играют роль ребер жесткости, причем они повышают сопротивление рейки изгибу почти в два раза.Возьмем две тонкие широкие пластины с разным расположением годичных колец (рис. 3).

Когда кольца идут вдоль пластины (если смотреть с торца), то она будет хорошо гнуться и в зависимости от толщины и ширины ее можно даже свернуть в трубку (категория А). Если же годичные кольца направлены поперек, согнуть такую пластину невозможно, она непременно сломается.При изготовлении крыла модели годичные кольца лучше располагать, как указано на рисунке 4, иначе после обтяжки задняя кромка непременно покоробится и форма профиля будет нарушена.

Основной инструмент, без которого немыслима правильная обработка бальзы,— циркулярная пила с набором дисков (фрез) (рис. 5).

Распиливать бальзу вдоль лучше на больших оборотах диска (3000—10 000 об/мин). Крупные бруски обрабатывают на большой стационарной циркулярной пиле. Тонкие диски толщиной 0,8—1 мм применяют для распиловки реек и пластин малых размеров. Более чистые поверхности получаются при обработке материала строгающим диском. Его легко сделать самому из фрезы по металлу толщиной не более 1 мм. Для этого в диске тонким наждачным камнем нужно проточить несколько выемок. Бальза хорошо обрабатывается шкуркой (наждачной бумагой).

На рисунке 6 показано несколько приспособлений, которые несложно изготовить. Для ручного резания бальзы понадобится нож с острым концом, который изготавливают из заточенного на наждаке старого ножовочного полотна. Рукоятка такого ножа — две деревянные пластины, обмотанные изоляционной лентой (рис. 7).

Применяется также хирургический скальпель, канцелярский нож, а для резки мелких деталей — лезвие безопасной бритвы. Но наиболее удобен универсальный нож. Им хорошо обрабатывать воздушные винты, вырезать нервюры, прорезать выемки в шпангоутах, стыковать “на ус” стрингеры и выполнять самые разнообразные работы. Универсальным этот нож делает набор сменных лезвий (рис. 8).

Такой нож состоит из рукоятки, пружинящего зажима, зажимной муфты, держателя и лезвия .Рукоятка — это стальная или алюминиевая трубка диаметром 10—12 мм (А) с внутренним диаметром С, равным ширине лезвия. Из такой же трубки делается муфта, внешняя поверхность которой имеет накатку. В рукоятку прочно загоняется держатель с внутренней резьбой М6. Диаметр В пружинящего зажима несколько больше диаметра С муфты, что позволяет прочно зафиксировать лезвие ножа. Чтобы исключить люфт лезвия во время работы, его ширина должна соответствовать диаметру С по всей длине нерабочей части. Для поперечной распиловки бальзы можно пользоваться обычными пилами небольших размеров с мелкими зубьями, а толстые бруски хорошо режутся ножовкой или хирургической пилой. Для мелких пропилов пригодна шлицевая пилка, которую легко изготовить самому из ножовочного полотна. Ножом обычно вырезают нервюры крыла и другие мелкие детали модели. Нервюры лучше вырезать по шаблону, сделанному из тонкой фанеры (рис. 9).

На рисунке 10 показан прием обработки шкуркой задней кромки крыла. Меняя сечение рейки, прибитой к доске, можно обрабатывать кромки любых размеров. Бальзовые детали соединяются различными клеями.

Инструменты для обработки бальзы

К современным и довольно таки полезным инструментам по обработке бальзы можно отнести:

1. Коврик (мат) для резки.

 

 

 

 

 

 

Применение: используют для защиты поверхностей, разметки разрезаемого материала. Защищает лезвие ножа от затупления.

2. Ножовочное полотно

 

 

 

 

 

 

 

Применение: Для резки бальзы толщиной более 4 мм. Особенно полезен если вы пытаетесь резать по диагонали или поперек волокон.

3. Мини рубанок по бальзе

 

 

 

 

 

 

 

Применение: Спроектированный, чтобы использовать специальные 017 x 1-3/4 сменные лезвия. Для бальзы, и мягких пород древесины. С его помощью можно округлять и сглаживать резкие контуры моделей.  В этом инструменте используется крепкое легированное режущее лезвие.

После использования желательно слегка смазать маслом, это препятствует появлению ржавчины, и появлению плохой режущий кромки. Перед использованием мини рубанка убедитесь, что выставили минимальный «выход» лезвия, попробуйте это на ненужном куске заготовки, и постепенно убирайте ненужный «выход» лезвия, до желаемого вами.

4. Устройство для резки бальзы «Balsa stripper»

 

 

 

 

 

 

 

Применение: Позволяет резать бальзовые листы на ровные полоски (например для изготовления стрингеров, лонжеронов). Конструкция подходит как для левшей, так и для правшей. Толщина заготовки: до 6.35 мм (1/4 дюйма)
Ширина реза: до 12.7 мм (1/2 дюйма). 

Данный инструмент вполне можно сделать самому.

5. Железная линейка

 

 

 

 

 

 

 

Применение: Очень простой но в тоже время очень важный инструмент для работы с бальзой наряду с канцелярским ножом. Для резки не пытайтесь использовать пластиковые или деревянные линейки, так как нож обычно врезается прямо в них.

6. Мини-зажимы

 

 

 

 

 

 

 

Применение: Идеально подходят для склейки листов бальзы, подвешивания для последующей покраски или хранения листов в небольших пачках.

7. Алюминиевый профиль

 

 

 

 

 

 

 

Применение: Для удобства склейки деталей из бальзы под прямым углом (сторон фюзеляжа, ребра и т.д.). Используется угловой или квадратные профили размером около 2-3см с каждой стороны длиной 1м.

8. Канцелярский нож

 

 

 

 

 

 

 

Применение: Без сомнения то без чего не мыслима работа с бальзой — нож со сменными лезвиями. Проверяйте, что ваши лезвия всегда острые, тупой нож делает работу с бальзой намного сложнее. Для экономии денег на лезвиях, можно использовать заточной камень, несколько быстрых проходов и ваше лезвие будет готово к работе. Также можно использовать обычный канцелярский нож со стальным многосекционным выдвижным лезвием. Сменные полотна для него не дорогие, отсутствует необходимость заточки лезвий (отламываются секции) и тем самым риск пораниться.

 

 

 

 

 

 

 

9. Угловой нож для бальзы «Easy Cutter Ultimate«

 

 

 

 

 

 

 

Применение: Для точной нарезки деталей бальзы (стрингеры, лонжероны и т.д.). Инструмент разрезает полоски дерева толщиной до 1/2 дюйма за считанные секунды. Угол резки варьируется от 45 ° до 135 °.

Склеивание бальзы

Когда дело доходит до склеивания вашей модели, безусловно, нет недостатка в доступных вариантах. В конкретной ситуации, вы можете выбрать лучший вариант для работы.

 1. Столярный клей PVA

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики изделия / применение:

Быстросхватывающий термостойкий высокопрочный клей для всех пород дерева, ДСП, ДВМ, МТФ, фанеры, шпона, ламината, картона, фурнитуры, ткани, кожи, некоторых пластиков. Момент Столяр Супер ПВА рекомендуется для монтажного склеивания ламинированных и паркетных напольных покрытий. Прозрачный после высыхания.

Состав:
Дисперсия ПВА, пластификатор, добавки.

Преимущества ПВА:

• Высокая прочность склеивания
• Средняя вязкость
• Быстросхватывающий-высокая прочность приклеивания достигается уже через 5 минут после прижатия
• Прозрачный эластичный клеевой шов
• Устойчив к кратковременному воздействию воды и в соответствии DIN EN 204 относится по водостойкости к группе D2
• Высокая теплостойкость
• Устойчив к старению

Недостатки ПВА:
Некоторые из недостатков клея ПВА связаны с его преимуществами. Из-за того, что ПВА основан на воде, все, что склеено этим продуктом, может начать разваливаться если подвергнется воздействию воды. По той же причине, детали, соединенные клеем ПВА должны какое-то время постоять под тяжестью, пока высыхают. Кроме того, клей может капать или вытекать, пока не высохнет, это означает, что на видных частях деталей могут остаться следы клея. Важно не хранить ПВА на морозе, потому что холод разрушает основные свойства данного продукта.

 2. Циакриновый клей

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики изделия / применение:

Циакриновый клей для сборки моделей, ориентировочное время застывания 7-10 секунд, полная полимеризация примерно через 20 секунд. Может склеивать древесину, пластики, керамику, металлы, кожу, ткань бумагу и т.д.

Как и любой материал, циакриновый состав имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести следующие:

• Высокая адгезия. Возможно склеивание поверхностей с низкими адгезионными свойствами.
• Быстрая полимеризация. При использовании активатора застывание происходит за несколько секунд.
• Большая прочность соединения.
• Однокомпонентность. Несмотря на то, что клей циакриновый принято считать двухкомпонентным, перед нанесением на поверхность он не смешивается с активатором и имеет однородную структуру. Активатор в виде спрея наносится только для ускорения затвердевания.
• Возможность использования в условиях повышенной влажности и при любых температурах.
• Устойчивость к атмосферным явлениям.
• Устойчивость к вибрации. Вибрирующие части, соединенные циакриновой массой, держатся очень прочно.
• Почти незаметные швы от клеевого соединения.

Но имеются и недостатки. Среди них можно выделить:

• Жесткость шва. Не подходит для склеивания гибких деталей, пенопластов.
• Невозможность заполнения больших зазоров. Применение filler-наполнителя вместе с циакриновым клеем позволяет заполнить зазоры только небольшой и средней величины.
• Сложность в очистке. При попадании на посторонние предметы клеевой массы ее очень сложно отмывать, а с некоторых рыхлых оснований (ткань, пенопласт) отмыть невозможно.

3. Эпоксидный клей

 

 

 

 

 

 

Характеристики изделия / применение:

Эпоксидный клей представляет собой термореактивный синтетический продукт. Материал создан как комбинация эпоксидной смолы и дополнительных компонентов: отвердителей, растворителей, наполнителей и пластификаторов.

Достоинства:

• теплостойкость – зависимо от наполнителя достигает +250°С;
• морозостойкость – соединение выдерживает до -20°С;
• клеевой шов хорошо переносит масляное/бензиновое, атмосферное воздействие;
• клей не разлагается под действием бытовой химии и моющих средств;

• застывший состав обладает эластичностью – при незначительных смещениях деталей разрыв шва не происходит;
• устойчивость к усадке и трещинам;
• водонипроницаемость, придающая обрабатываемой поверхности гидроизоляционных качеств;
• высокая адгезия со многими материалами, в том числе с цементной стяжкой, деревом, гипсокартонном и фанерой.

Недостатки эпоксидного клея:

• невозможность работы с тефлоном, силиконом и полиэтиленом;
• состав клея очень быстро застывает – для исправления мелких огрехов склеивания времени не остается;
• важно придерживаться мер безопасности, так как после попадания на кожу клей будет проблематично отмыть.

4. Полиуретановый клей

Характеристики изделия / применение:

Клей имеет свойство вспениваться в местах где нет достаточного давления, что может быть полезно при склеивании плохо подогнанных поверхностей, а так же при монтажных работах (например — для фиксации дюбелей). PUR 501 имеет оптимальное время открытой выдержки 25 — 30 минут, прессования — около 60 минут.

Благодаря своей высокой температуростойкости, влагостойкости и прочности продукт нашел свое применение  в производстве:

• стенового бруса в домостроении
• балок перекрытий
• садовой мебели и беседок
• дверей и окон
• деревянной мебели
• паркета и лестниц
• сэндвич-панелей (минеральная вата — металл, ПВХ — XPS — ПВХ и другие комбинации
• СИП — панелей
• при монтажном склеивании бетона, металлов, пластиков и других материалов в произвольных комбинациях

Область применения:

• склеивание окон и дверей, например, склеивание ламелей в оконном строительстве и склеивание стыков при изготовлении дверей
• слоистое склеивание древесины и древесных материалов
• склеивание стыков для использования снаружи
• склеивание стыков МДФ-плит
• склеивание минеральных строительных плит
• склеивание керамических материалов, бетона и твердых пен, многочисленных пластмасс, а также металлов

Преимущества:

• однокомпонентный клей – практически неограниченная жизнеспособности
• простое применение
• относительно короткое время отверждения
• cклеивание в судостроении
• водостойкое склеивания D4 — DIN/EN 204
• температуростойкость WATT 91 — DIN/EN 14257

Плотность клея: около 1,13 г/куб.см.

Содержание воды в клее: 0%

Время прессования:

• 20°C — 60 минут
• 40°C — 30 минут
• 60°C — 10 минут, дальнейшая обработка склеенных частей возможна после 2-3 часов

Расход клея: 100-200 г/кв.м., в зависимости от структуры материала

Как гнуть бальзу

Довольно часто при строительстве возникает необходимость в сгибании листов бальзы. Для кривых с довольно большими радиусами это можно сделать без каких-либо проблем. Когда дело доходит до сложных, изменяющихся и узких кривых (например хвостовых плоскостей или крыльев), сгибание бальзы имеет ряд тонкостей, которые помогут избежать трещин и  изломов.

Популярные методы сгибания:

1. Уменьшение толщины
2. Одностороннее увлажнение / нагрев
3. Использование химических веществ
4. Длительное вымачивание

Для сгибания идеально подходит бальза категории А, в некоторых случаях B, но ни в коем случае не пытайтесь согнуть бальзу категории С, она обязательно сломается.

1. Уменьшение толщины

Метод основан на принципе, что более тонкий лист бальзы может быть изогнут в более узком радиусе. Более тонкая бальза может быть более изогнута до того, как произойдет критическое различие между расширением внешнего слоя и сжатием внутреннего слоя бальзы или по простому «треснет».

Данный метод также применим для наращивания толщины изгибаемой поверхности или «ламинации». Изгибаем более тонкие слои и стыкуем (склеиваем) их вместе. Этот метод довольно утомителен, но в тоже время такой «ламинат» имеет красивый внешний вид и обладает очень высокой прочностью.

 

 

 

 

 

 

2. Одностороннее увлажнение / нагрев

Если вы возьмете лист или полоску бальзы и смочите одну сторону, то увидите, что через несколько секунд бальза начнет отгибаться от смоченной стороны. И наоборот, если вы нагреете (например утюгом или строительным феном) одну из сторон, бальза будет выгибаться к нагретой стороне. Причина, по которой это происходит в обоих случаях, объясняется различием в содержании влаги в древесных клетках бальзы. Чем больше влаги в клетке, тем больше она расширяется.

 

 

 

 

 

 

 

3. Использование химических веществ

Один из вариантов быстро согнуть бальзу — использовать водный раствор гидроксида аммония («нашатырный спирт»), он сделает бальзу особенно гибкой. Причиной тому — разрушение стенок клеток бальзы.

Один из народных методов — использование уксуса, некоторые отписывали что это также работает.  Идея, по-видимому, заключается в том, чтобы впитать рН нейтральное вещество.

Для нашатырного спирта используйте смесь 50/50 с водой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ — используйте эту смесь в хорошо проветриваемом помещении. В больших концентрациях может вызывать рефлекторную остановку дыхания.

4. Длительное вымачивание

Если пропитывать бальзу нашатырным спиртом или уксусом вам не по душе, можете попробовать вымачивать бальзу в горячей или теплой воде в течении часа и более в зависимости от толщины бальзы. Тепло полезно для ускорения поглощения воды в клеточной структуре.

Далее смоченную бальзу прикладываете к форме, фиксируете прищепками, фиксаторами или скотчем и даете высохнуть. Не пытайтесь клеить бальзу до полного высыхания.

Плотность бальзы

Расчет плотности бальзы в метрической системе выполняется по следующей формуле:

плотность в кг/м³ = вес_кг / (длина_м x ширина x толщина);

Для примера рассчитаем плотность листа бальзы с размерами 920мм x 100мм x 6мм и весом 56гр:

плотность = 0.056кг / ( 0.92м x 0.1 x 0.006 ) = 101.449кг/м³;

Чтобы конвертировать из английского (имперского) фунта / фут³ (lb / ft³) в метрику кг / м³, используйте следующую формулу:

метрическая плотность =  (lb / ft³) x 16.018;

Для преобразования из кг / м³ к фунту / фут³ (lb / ft³) используйте следующую формулу:

плотность в фунтах / фут³ = плотность в кг / м3 х 0,0624;

Хранение

Хранить бальзу необходимо или смотанной в пачку или под грузом в горизонтальном положении в сухом помещении с влажностью в пределах 40-60% и температурой 18-22 как и человеку для нормальной жизнедеятельности.

Бальза это дерево и имеет внутреннее напряжение и линейное расширение. «Крутит» ее из-за изменения влажности и из-за не правильной порой распиловки,а также невозможности правильной распиловки от края до серцевины и разной плотности.

Ровнять можно следующим способом — спрыснуть водой, полностью не замачивая, и, прогладить утюгом, либо полностью вымочить в теплой воде, положить на что-то ровное и придавить тоже чем-нибудь ровным под груз, и полное высыхание под прессом, это не час и не два, может и несколько суток. Не трогаете пока не понадобится ее резать, потому что имеется эффект памяти и возможность вернутся в исходное положение. Как только начнете резать детали напряжение снимается и заготовку не крутит.

Также неплохой эффект достигается при помощи утюга с паром или строительного термофена зафиксированного в вертикальном положении. Пластина прогревается с обеих сторон при температуре воздуха 200-250 град. После нескольких минут нагрева бальза становится очень пластичной, можно исправить и кривизну и крутку. Гнуть руками под нагревом надо во все стороны, чтобы убрать внутренние напряжения. Руки желательно защитить от ожога тканевыми х/б перчатками. Окончательно выгнуть пластину в нужную сторону и зафиксировать под грузом до остывания. Иногда процедуру надо повторить 3-5 раз, после этого оставить пластину бальзы на сутки без нагрузки, если кривизна не появилась снова, она уже никогда не возникнет. Если осталась небольшая кривизна, процедуру повторить.

«Рихтовка» бальзы

Из-за малой плотности и чрезмерной мягкости бальзы, иногда возникают ситуации, когда при работе или эксплуатации мы повреждаем, продавливаем или царапаем ее поверхность. При неглубоких царапинах и ямках исправить поврежденную поверхность поможет описанный в предыдущем разделе способ: — спрыснуть водой, полностью не замачивая, и, прогладить утюгом. Если данный способ не помог можно попробовать шпатлевание бальзы.

Видео RC MODEL

Шпатлевание, окраска бальзы

Представим типовую ситуацию при сборке корпуса корабля или фюзеляжа самолета, по каким-либо причинам у нас появилась маленькая щель. Первое что нам потребуется это шпатлевка. Наилучший вариант — использовать специальные шпатлевки для бальзы HobbyLite и HobbyLite balsa colored , они легко ложатся и обрабатываются. Автомобильная полиэстерная, особенно со стеклотканевым наполнителем не годятся, т.к. они в разы твёрже бальзы и при шлифовке, вместо ям и царапин будут появляться бугры и гребни.

Шпатлевку можно сделать и самому. Советы народных умельцев: — берём детскую присыпку смешиваем с нитролаком или эмалитом, пропорции по вкусу. Второй вариант — бальзовые опилки или пыль смешать с клеем например «столяр» или ЭДП.

 

 

 

 

 

 

 

Чем хуже и грубее будет поверхность (вплоть до специального расширения отверстий), тем максимально эффективно шпатлевка будет себя вести. Заделав отверстие шпатлевкой не торопитесь ее шлифовать, поскольку шпатлевка застывает около 2-4 часов, и только после этого можно начинать приводить ее в божеский вид.
Когда мы закончим шлифовку с сознанием что сделали максимально гладкую поверхность в месте нанесения шпатлевки мы подходим к нашему второму герою – грунтовке.
Грунтовка имеет форму этакой краски (если грунтовка требует развести ее с каким, то либо растворителем, это необходимо сделать) и предназначена она для увеличения прочности краски и для создания максимально гладкой поверхности.
Конечно, существуют специальные модельные грунтовки фирм Tamya или например Ravell, но для экономии можно воспользоваться обычными автомобильными грунтовками в баллончиках (при этом достичь неплохого качества работы).
Перед тем как наносить грунтовку рекомендуется застелить место распыления клеенкой или газетами и сбрызнуть застывшие остатки предыдущего использования с пульверизатора секунду другую грунтуя газеты. Грунтовку наносим ровными слоя, делая проходы с одинаковой скоростью.
Ну и осталось последнее… дождаться когда просохнет грунтовка, отшлифовать ее и потом можно покрывать уже краской и лаком.

В заключении предлагаем рассмотреть таблицу с рекомендациями по приемам резки бальзы.

В статье использовались выдержки из статьи Б. КИСЕЛЕВА

Авторское право: Использование материалов статьи без указания прямой открытой для поисковых систем гиперссылкой на материал запрещено.